一地水土養(yǎng)一方人，飲食文化是一座城市、一方土地的獨(dú)特名片。越是特別的美食，越能彰顯當(dāng)?shù)氐膫€性與底蘊(yùn)。以川菜為例，就不得不提回鍋肉。這不僅是一道菜，更是四川人豪爽直率、熱情奔放的性格寫照。

回鍋，顧名思義即再次烹調(diào)的意思，成都一帶也把回鍋肉叫作為“熬鍋肉”。若要將川菜排個座次，回鍋肉當(dāng)之無愧會坐上“頭把交椅”。

內(nèi)江黑豬回鍋肉 圖據(jù)內(nèi)江市市場監(jiān)管局

為什么回鍋肉讓四川人如此眷念？這背后與祭祀文化息息相關(guān)。在殷商時(shí)代，豬是當(dāng)時(shí)的“財(cái)產(chǎn)大件”，屬于剛需。飲食文化有著森嚴(yán)的等級規(guī)定，《國語》記載：“大夫以上食肉，士食魚炙，庶人食菜?！庇纱丝梢?，若有機(jī)會穿越回殷商，養(yǎng)豬或許是一條致富之路。那時(shí)的豬肉不僅是上層社會的奢侈食物，更重要的用途是用于祭祀。這成為了中華禮法的重要組成部分，其影響力延續(xù)至今。

四川人在祭祖時(shí)，會準(zhǔn)備一塊煮好的豬肉作為供品，儀式完畢后將其切成薄片回鍋翻炒。子孫們吃了這供品，意味著會享受到祖先的福澤。四川人將祭祖的日子叫作“打牙祭”，因此吃回鍋肉也被稱為打牙祭。

在德陽市廣漢以東，有個連山鎮(zhèn)，因“群山相接，連絡(luò)如屏”而得名。提到回鍋肉，川內(nèi)外家喻戶曉的連山代木兒回鍋肉就來自于此?！俺赃B山回鍋肉噻！”在四川人的口語中，回鍋肉與連山這兩個詞早已緊緊相連，成為一方風(fēng)味的象征。

每年三月，桃花正盛，連山代木兒回鍋肉館上上下下忙得腳不沾地，餐臺子翻了一輪又一輪。踏青的、賞花的、路過的，甚至有人專程為了一口回鍋肉而來。有人先賞花再品肉，有人先飽口福再去桃花山飽眼福，連山回鍋肉儼然成了這片土地的美食符號。

連山回鍋肉的獨(dú)特之處，在于其選料與烹制的匠心。一般人家炒回鍋肉多用五花肉，炒出“燈盞窩”即可。但代木兒回鍋肉不一樣，原料選用的是豬后臀坐墩肉，且必須是生長期十個月以上的“年豬”。老饕們都知道，這樣的豬肉肉質(zhì)緊實(shí)，口感不一般。圓圓胖胖的一塊坐墩肉重約十來斤，一鍋煮五六個坐墩兒，煮至六七成熟，再撈出來切成巴掌大的肉片。緊接著，啪嗒！炒鍋底下火焰蹦出，燒鍋、滑油、入肉片……廚師在灶臺與調(diào)料臺間“推鍋換料”，動作行云流水。滋滋啦啦的爆裂聲里，煮熟的肉在熱油和調(diào)味料的呼喚下好像重生了，化作奇香直往鼻孔里竄。這香氣不僅勾人食欲，更成了許多人一生的惦念。

為啥連山回鍋肉都是一大片一大片的呢？這背后還有一個溫暖的故事。創(chuàng)始人代木兒年少時(shí)家庭條件不好，兄弟姊妹多，每逢“打牙祭”，作為長子的他總是被父親要求吃一小片肉就好，其他讓給弟弟妹妹。那時(shí)的他總想：要是這一片肉能像手掌那么大就好了！這個愿望在他心中生根發(fā)芽，直到開始創(chuàng)業(yè)時(shí)，他終于將其變?yōu)楝F(xiàn)實(shí)。

餐桌百樣菜，回鍋肉次次在。無論是陽春白雪還是下里巴人，只要老板端上一盤黃澄澄、香噴噴的連山回鍋肉，所有人都淪陷了——喜歡肥肉的、不吃肥肉的，無一例外。

連山回鍋肉 圖據(jù)方志四川微信公眾號

精致玲瓏的三角形竹竿上，晾著熱氣騰騰、讓人垂涎欲滴的回鍋肉。一片片肥瘦一體的回鍋肉微翹著滲著油花，青蒜苗與祖?zhèn)鞯拇噱伆妥鳛樗狞S金搭檔，靜靜地伏在其間。其實(shí)，晾竿回鍋肉的最初創(chuàng)意是為了讓多余的油滴出，使肉入口達(dá)到最佳口感。如今，眼前這盤佳肴似乎早已超越了簡單的口感層次，仿佛一頭美麗的、金綴綠飾的“年豬”活了過來，在晾竿上“大秀身材”。

從竿上揭下一片金黃發(fā)亮、微微顫動的肉片，送入口中。沒有想象中肥肉的油膩，乳脂般的質(zhì)感在口中滾動，如同春日的嫩筍。食客們毫不矜持地嘎吱嘎吱咀嚼，肉的香氣在口腔中翻轉(zhuǎn)，從舌尖直抵心間，油然而生的是生活的滿足感。

世界上一切偉大，往往植根于平凡之中。連山回鍋肉雖不是珍饈美饌，卻是人們生活中最長久的陪伴。有時(shí)候，通向美味的路并不需要太曲折。正如這盤回鍋肉，用最簡單的食材，烹制出最動人的滋味，一樣可以成為經(jīng)典。